Jump to content
KaMoAuto

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Привет Всем, приветствую на канале КаМо Авто. Сегодня видео будет в новом формате, будет много интересной информации, так что смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал если еще не подписаны, и если это видео наберет 100 лайков значит в течении дня вылаживаю следующее, которое будет очень интересное «Как убить турбину за 10 минут»=) Кстати, а те кто хочет поддержать канал материально оставлю ссылочку для донатов оставлюя в описании под видео. Ну а сегодня будем ремонтировать передние суппорта. Настало время поменять рем комплекты (цилиндры, манжеты пыльники и т.д.) а так же поменяем тормозные диски на новые. Старые увы были перегреты и поведены… по крайней мере один. Попытка реанимировать в виде расточки дисков помогало но максимум на пару месяцев. Биение руля снова появлялось. Интересный факт что на больших колесах R18 биение при торможении гораздо меньше чем на дисках R16 (видимо из за инертности, их веса и радиуса). И так на что же будем менять? 1) Тормозные диски Brembo № 09.A427.20 made in china вроде как оригинал стоимость порядка 50$ за штуку… заказывал год назад лежали пылились ждали своего часа. 2) Тормозные колодки TEXTAR номер 2412301 рыночная стоимость порядка 45$. 3) Ремкомплект тормозного суппорта FRENKIT – 260915 2 штуки рыночная цена около 15$ за штуку 4) Пыльники рулевой рейки и шаровой опоры 2 штуки по 1$ 5) Тормозная жидкость две баночки по 400г. ДОТ-4 Пыльники решил поменять так как были повреждены, имелись маленькие дырочки. Сами шарниры не стучат не имеют люфта поэтому было принято решение заменить пыльники с заменой смазки. Но дядя Жора и еще один друг Слава приговрили рулевой наконечник и нижнюю опору))) Сказали им жопа и осталось им не долго. Но я так просто не сдаюсь)) ну да ладно… И вот тут то началось самое интересное нигде ни в городе, не под заказ я не смог найти такого размера пыльников. Все размахивали руками и предлагали универсальные пыльники PATRON, которые в итоге и купил. Нижний диаметр основания шарнира совпадал, а вот верхний гораздо меньше. Рулевая, пыльник которой я повредил при попытки выбить шаровую опору, имеет размеры нижней части пыльника (именно посадочное место) 32мм а верхнее посадочное 18мм. Шаровая имеет чуть большие размеры но их я не замерял… Номера пыльников которые точно подойдут я оставлю в описании но чуть позднее, так как эти оставлять я не буду и позже заменю на новые, но сам процесс покажу. И так приступаем, снимаем колесо далее нам нужно снять суппорт он крепится на двух болтах. Но перед тем как откручивать болты отожмите трубку подачи тормозной жидкости, так потом будет проще. Для того что бы тормозная жидкость не вытекала из трубки, использовал стрейч пленку которая очень хорошо походит для этих целей. Главное сразу закрыть пленкой отверстие, а после обмотать в несколько слоев вокруг трубки и жидкость не куда не денется. Затем открутил стопоры которые придерживают тормозной диск. И аккуратно сбил диск при помощи деревянного бруска и молотка. И вот на этом этапе я заметил, что пыльник имеет снаружи жирные пятна и небольшие дырочки и судя по всему в него попадала вода… Было принято решение поменять пыльник. Но нам необходимо открутить нижнюю опору и опустить рычаг. И вот тут начались танцы с бубном... сразу хотел при помощи рычага нажать на саму шаровую, так я делал при замене с левой стороны подшипника, и ударами выгнать ее, но случайно повредил пыльник рулевой тяги … о ужас… еще одна проблема… Потом пошел в дело сьемник но и он к сожалению мне не помог только погнул гайку. Сьемник не мог точно по центру нажать на шаровую и видимо из за этого так и получилось. Третий вариант это откручивая гайкой с шаровой упереться в шрус… но мне этот способ не приглянулся сразу, кто бы что не говорил но вероятность повредить шрус, ступичный подшипник, нанести микродефекты очень велик… Что в последствии может привести к выходу его из строя. И вот четвертый вариант как снять шаровую опору был самым эффективным я ее снял за пару ударов в торец. Но он был немного экстремальным так что если кто то надумает так же делать будьте ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!! Нам понадобится большой удлинитель с набора Force. Так же я использовал болт который прикручивает суппорт. Втсавляем Болт в верхнее ухо которое держит суппорт и с обратной стороны накручиваем гайку, чтобы он случайно не выскочил. Но использовать лучше другой болт, дабы не повредить этот, но мой выдержал. Затем на шаровую накручиваем гайку вровень, что бы была дополнительная площадь упора и не было соскальзывания. Затем нам понадобиться два бруска один страховочный который мы подложим под ступицу на всякий случай …. И если что то пойдет не так то она не даст авто упасть на землю, хоть у нас и будет стоять еще домкрат. Но как говориться лучше подстраховаться. Второй брусок выбирает высоту так что бы при опускании домкрата наш удлинитель упирался сразу в шаровую. И за тем аккуратно начинаем опускать авто при помощью домкрата. Опустив немного постучав …. Нет изменений… пока я не опустил авто полностью, то есть авто висела на этом удлинителе одном, он прям выгнулся! И шанс его разлома очень велик будьте внимательны и осторожны!!! И вот только при таком весе пару ударов и сразу же шаровая сдалась ... Урррррра победа… Далее при помощи электрода вроде 5мм толщиной я сделал скобу и при помощи трубы и пару брусков отогнул рычаг, кстати такой метод очень удобный и простой. Далее снимаем пыльник, так как он порван стопорные кольца можно снимать как придется… Пыльника уже не вернуть все равно)) И ты тут мы видим не смазку а эмульсию из воды и смазки, все вымываем. Использовал бензин а так же Vinnet который очень хорошо растворяет масло. Потом все хорошенько продуваем компрессором. Делаем что бы не было ни песка не пылинки, желательно обматать в стрейч пленку опору с которой постоянно сыпался песок… Дальше началось еще одно приключение… чем смазать??? В гараже кроме солидола и шрусовой смазки ни чего не было… Солидол очень густой и явно не подойдет, шрусовая так же отпадает так как явно сделална для метал метал… (и скорее всего для пластика будет убиством) снова в автозапчасти но увы…. Везде только универсальные смазки… пришлось взять все… После долгого мониторинга в интернете нашел хорошую статью на драйве. И лучший вариант конечно же ШРБ-4. Но у нас увы ее не достать, ну если только под заказ, Поэтому будем использовать то что есть. Кстати смазка родная достаточна жидкая в рулевом наконечнике она серая. Поэтому туда я заложил вот эту которая так же серая, с какими то добавками и по вязкости такая же. А в шаровую опору я напихал Литол-24 в описании как раз таки он сделан для шарниров но она чуть чуть гуще. Уже не плохо, но там можно смазывать все )) вплоть до космических шатлов. Далее нам нужно аккуратно одеть пыльники, и вот тут то надо быть предельно осторожным что бы не попало мусора ни грязи в смазку, затем я сделал из проволоки небольшую петлю. После берем металлическое стопорное кольцо одеваем сверху на пыльник. Затем аккуратно ложим на посадочное место начало кольца, предварительно просунув петлю из проволоки и потом немного раслабляя руками кольцо и надеваем по кругу нашу петлю садим все на место. Тяжело - но все возможно. Так же можно и при помощи отвертки, главное быть аккуратным. Верхняя часть к сожалению родные кольца не ужимают так как пыльник другой будем использовать стяжки обычные. Но так делать не в коем случае нельзя!!! Стяжки лопнуть могут в любой момент. Поэтому лучше найти родные пыльники с новыми стопорными кольцами!!! Что я и сделал и позже заменю на новые. Пружина есть пружина… И так с этим разобрались. Что же с суппортами? а суппорта правый полностью заржавел цилиндр вот почему и клинил. А левый вроде все ок но будем менять полностью рем комплекты. Полностью их разбираем чистим моем . в идеале перед разборкой слить тормозную жидкость и отдать что бы отпескотруили, Так будет проще красивее и надежнее. Тормозную жидкость в идеале нужно заменить потому что в самом суппорте уже была жижа а не тормозная жидкость. А может даже и вода… Но я буквально долил 1,5 баночки по 400грамм. Но это при установке, а значит уже частично заменили тормозную жидкость))) И так приступаем к чистке суппортов, я применял по старинке электрохимический способ очистки . на этот раз что бы ускорить процесс применил сварочный аппарат))) за час он почти закипятил 8 литров воды ухх вот это моща. Но напряжение здесь около 30вольт и более - так что будьте аккуратны, бьется оно прилично)) И еще здесь нет регулировки так такового тока…чисто можно ограничить сварочный ток, а это сотни ампер, поэтому за процессом нужно наблюдать!!! А лучше использовать зарядное устройство и оставлять на часов 5-8 … И тогда хорошенько почистит ) но это отдельная история. В интернете много роликов как это сделать! Поэтому внедряться не будем. Главное почистить хорошо посадочные каналы пыльника и манжеты цилиндра. После покрасил термостойкой краской для суппортов. Теперь начинается очень важный процесс сборки, здесь все гораздо проще чем с задними суппортами. Но есть один ньюанс. Проблема поставить пыльник не порвав его. Нам понадобится несколько рук и 4 плоских отвертки. Желательно не острых иначе порвем пыльник. Но я держа 4 отвертки смог запрессовать его сам )) в пыльнике стопорное кольцо которое нужно на пихнуть на суппорт снаружи не как на задних внутрь. Поэтому аккуратно набиваем пыльник, он немного будет поначалу слазить но надавливая отверткой несколько раз он все таки садиться и после его уже снять не так просто. Давить нужно на саму кромку там будет ступенька вы увидите. Не спешите я потратил 20-30 минут на то что бы одеть!!! Но вдвоем наденете гораздо быстрее. Будьте предельно аккуратны. Затем смазываем немного манжету смазкой которая шла в комплекте, и устанавливаем на свое место. Разницы установки нет. Манжета симметричная. А вот посадочное место видимо немного необычное… но я не стал вдаваться в подробности. Затем смазал смазкой для подшипников качения у них рабочая температура до 170 градусов… что не мало. Но для суппортов это маловато. Поэтому при следующей замене колодок посмотрим что с ней стало. В шрусовой должна быть по идее температура больше. Также смазкой смазал стенки пыльника надеюсь не разъест))) смазанный поршень вставляем сразу в пыльник ну а затем вставляем в сам супорт. В первом суппорте стал без проблем но после пару выниманий стал плохо вообще вставляться… так что поставили и аккуратно заталкиваем помогая чем тока можно))) Главное ужать его до конца. Затем вставляем резиновые направляющие. Я их вдавливал в себя и вставлял выпрямляя потом. Так же можно помогать плоскогубцами аккуратно. Далее хорошенько смазываем резиновые направляющие и сами направляющее второй половники суппорта. И вставляем в друг друга. Все должно ходить плотно. Затем берем и ставим на место колодки. А после я подогнул пружину которая придерживает нашу вторую половинку. Если сделать наоборот то потом не вставите колодки, а пружину поставить легче. Затем заменил спускной штуцер на новый хотя делать думаю это не обязательно. И прикручиваем сразу трубку и пока суппорт у нас в руках можем спокойно спустить воздух подняв спускной штуцер вверх… ждем пока польется тормозная жидкость. Сразу лучше одеть шланг на штуцер что бы немного слить тормозной жидкости. При этом ворочая наш суппорт, что бы не образовалось воздушных подушек, так же можно немного простукивать его. Позже прокачаем еще … а пока закручиваем штуцер Зачищаем хорошенько место посадки нашего тормозного диска, оно очень поржавело чем его смазать тоже незнал… поэтому смазал темной смазкой. Той что смазывал шарнир рулевой рейки. Дабы хоть как то чтобы не прикипало. Но со временем она от температуры и воды все равно уйдет … устанавливаем затем новый тормозной диск… Кстати в комплекте с тормозными дисками шла инструкция с подробнейшей инструкцией измерить биение при зажатом диске микрометром….. бррр Но думаю в скором будущем промерим)) Не наша это дело читать инструкции когда уже стоят колеса)) устанавливаем затем суппорт и прикручиваем его. И здесь желательно снова прокачать нашу жидкость через суппорт. Но это я сделал чуть позже после первого выезда, когда нажав на тормоза понял что их почти нет)) Далее ставим колесо и все тоже самое делаем со второй стороной. И с обратной стороны пыльник шаровой так же порван но здесь я поменяю на оригинальные которые уже заказал мне Паша. Ну вот пока на этом все … Но это всего лишь начало истории. Поэтому если не подписаны на наш канал подпишитесь что бы не пропустить следующее видео. И если вы досомтрели это видео до конца то сделаем не большой конкурс. Так как я заказ еще два ремкомплекта для передних суппортов то их мы и разыграем среди наших подписчиков. Они подойдут не только для Форда также для многих других авто так что смотрите по ссылке в описании номер ремкоплекта. Для участия в конкурсе нужно поделиться этим видео в любых соц-сетях, так вы поддержите нас и наш канал. Ну и оставить ссылочку на ваш профиль в комментарии под видео, где вы им поделились. Думаю как наберем 150 лайков сразу же разыграем в нашей группе в ВК. Ну а с вами был как всегда ВоВик всем удачи всем хорошего настроения всем пока-пока.
  3. Ford Mondeo 4 Общие сведения об автомобиле Производство автомобилей Ford Mondeo третьего поколения началось на бельгийском заводе (г. Генк) в марте 2007 года. Автомобили выпускают в версиях седан, хэтчбек и универсал. На российском заводе концерна во Всеволожске (пригород Санкт-Петербурга) автомобили этой модели собирают с марта 2009 года. Для российского рынка автомобили Ford Mondeo комплектуют следующими двигателями: 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT (125 л.с.); 2,0 л R4 16V Duratec-HE (145 л.с.); 2,3 л R4 16V Duratec-HE (161 л.с.); 2,5 л R4 16V Duratec-ST (220 л.с.); 2,0 л турбодизель Duratorq-TDCi R4 16V. На автомобили устанавливают механические коробки передач (пятиступенчатые iB5 или MTX75, шестиступенчатые ММТ6 или МТ-66) либо шестиступенчатую автоматическую коробку передач AWF21 (только на автомобилях с дизельными двигателями и бензиновым двигателем 2,3 л Duratec-НЕ и 2,5 Duratec-VI5). Автомобили Ford Mondeo третьего поколения выпускают с кузовами седан, универсал и пятидверный хэтчбек. В России автомобиль предлагают в шести базовых комплектациях: – Ambiente (АBS, четыре подушки безопасности, кондиционер, электропривод передних стекол, центральный замок с ДУ, иммобилизатор, аудиосистема с CD); – Trend (дополнительно к оборудованию комплектации Ambiente включает в себя ESP, алюминиевую отделку интерьера, электропривод всех стекол); – Ghia (дополнительно к оборудованию Trend включена система климат-контроля, легкосплавные 16-дюймовые диски, бортовой компьютер, электропривод зеркал с обогревом, наружная отделка хромом, аудиосистема Sony c СD и МР3, обогрев ветрового стекла, стеклоочистителей и передних сидений); – Ghia Executive (отделка салона алькантарой, легкосплавные 17-дюймовые диски, ксеноновые фары, отделка «под дерево», электропривод сиденья водителя, чейнджер Sony); – Titanium и Titanium Executive – новые топ-версии (эксклюзивная отделка алюминием, кожей, алькантарой, шесть подушек безопасности, чейнджер, ксеноновые фары и другое оборудование). По специальному заказу на автомобиль могут быть установлены парктроник, люк с электроприводом, DVD. В комплектацию автомобилей для российского рынка входят защита картера двигателя и порогов, брызговики всех колес и полноразмерное запасное колесо. Кузова всех модификаций автомобилей Ford Mondeo несущие, цельнометаллические, сварной конструкции c навесными передними крыльями, дверьми, капотом и крышкой багажника (дверью задка). Ветровое и заднее стекла (стекло двери задка) вклеенные. Сиденье водителя регулируется в продольном направлении, по наклону спинки и высоте, сиденье переднего пассажира – в продольном направлении и по наклону спинки. Передние и заднее сиденья оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками. Спинка заднего сиденья может быть откинута вперед по частям в пропорции 40:60. Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами передних колес, оснащенными шарнирами равных угловых скоростей. Передняя подвеска типа Макферсон, независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками. Задняя подвеска независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами. Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой; задних колес – дисковые, с плавающей скобой. Тормозная система оснащена вакуумным усилителем. Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня – рейка с гидравлическим или электрогидравлическим усилителем. Рулевая колонка регулируется по вылету и углу наклона. В ступице рулевого колеса расположена фронтальная подушка безопасности. Все автомобили оснащены инерционными диагональными ремнями безопасности для водителя, переднего пассажира и всех пассажиров на заднем сиденье. Для переднего пассажира предусмотрена фронтальная подушка безопасности. Габаритные размеры автомобиля с кузовом седан показаны на рис. 1.1, с кузовом хэтчбек – на рис. 1.2, с кузовом универсал – на рис. 1.3. Технические характеристики автомобиля приведены в табл. 1.1. Элементы автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE, расположенные в подкапотном пространстве, и основные агрегаты представлены на рис. 1.4–1.7. ПРИМЕЧАНИЕ Расположение элементов и основных агрегатов автомобилей, оснащенных остальными двигателями всех объемов, практически аналогично. Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля с кузовом седан. Рис. 1.2. Габаритные размеры автомобиля с кузовом хэтчбек. Рис. 1.3. Габаритные размеры автомобиля с кузовом универсал. Рис. 1.4. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE (вид сверху, с установленным декоративным кожухом): 1 – расширительный бачок; 2 – пробка расширительного бачка; 3 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 4 – правая опора подвески силового агрегата; 5 – пробка маслоналивной горловины; 6 – указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп); 7 – декоративный кожух двигателя; 8 – глушитель шума впуска; 9 – бачок главного тормозного цилиндра; 10 – аккумуляторная батарея; 11 – монтажный блок реле, предохранителей и плавких вставок; 12 – воздушный фильтр; 13 – наливная горловина бачка омывателя; 14 – замок капота; 15 – верхний кожух радиатора. Рис. 1.5. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE (вид сверху, со снятым декоративным кожухом): 1 – электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения; 2 – катушки зажигания; 3 – крышка головки блока цилиндров; 4 – датчик положения распределительного вала; 5 – блок управляющих клапанов механизма изменения геометрии впускной трубы; 6 – воздухоподводящий рукав; 7 – дроссельный узел; 8 – впускная труба; 9 – клапаны механизма изменения геометрии впускной трубы; 10 – топливная рампа. Рис. 1.6. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE и основные агрегаты автомобиля (вид снизу, защита картера двигателя снята): 1 – привод правого переднего колеса; 2 – рычаг передней подвески; 3 – двигатель; 4 – масляный фильтр; 5 – промежуточный вал; 6 – коробка передач; 7 – поперечина передней подвески; 8 – привод левого переднего колеса; 9 – тормозной механизм переднего колеса; 10 – поперечина кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов; 11 – задняя опора подвески силового агрегата; 12 – рулевой механизм; 13 – нейтрализатор отработавших газов. Рис. 1.7. Основные агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1 – левый основной глушитель; 2 – термоэкран; 3 – подводящая труба основных глушителей; 4 – подрамник задней подвески; 5 – правый основной глушитель; 6 – тормозной механизм заднего колеса; 7 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 – задний нижний рычаг; 9 – пружина задней подвески; 10 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 11 – топливный бак; 12 – стабилизатор поперечной устойчивости. Общие сведения об автомобиле Ford Mondeo 4 (2007-2014)
  4. Ремонт, обзор автомагнитолы 2din Ford mondeo 4 Android 7, не включается темный экран. В итоге заменил процессор и контроллер питания его Характеристики 4-х ядерный процессор Alwiner T3 1.6GHz 2Gb RAM + 32Gb своей памяти 1) Атомагнитола на 7 androide 2) Автомагнитола на Android 8.1 3) Автомагнитола на 9 Android Автор: Вовик в ВК Instagram: Мой инстаграм Канал Telegram: https://t.me/kamoauto Наш сайт: http://kamoauto.by
  5. Uvovika

    Почему не выходят видео

    Возможно ты прав=)
  6. Guest

    Почему не выходят видео

    видео нет потому что ты лох.
  7. Замена ступичного подшипника на Форд Мондео 4, Ford Focus II, C-Max, Volvo C30, C70, S40, V50 (Front), Mazda 3 (O78мм) и других автомобилях при помощи спец инструмента. Как это делал можно посмотреть ниже на видео:
  8. А штуцер там зачем перед насосом по-вашему?
  9. Uvovika

    photo_2019-05-18_12-27-42.jpg

  10. Добрый, скорее всего с Вами мы уже связывались но все равно напишу. Нахожусь в городе Калинковичи если что пишите на WhatsApp +375292332271/ стоимость переслки + стоимость процессора как правило около 10$ + работа 15-20$
  11. Uvovika

    Ford Mondeo 4, клапан N75

    Добрый вечер, извиняюсь что так поздно. Эти клапана N75 в среднем как раз таки проходят 100тыс. км. пробега. 1) Вариант это конечно же промыть клапана. почистить воздушный фильтр клапана на видео видно его отчетливо, какой он пыльный. 2) Сделать замеры разгона на первых трех четырех передачах. Лучше всего ELM 327 но и вашим тоже можно. вот ссылка на видео и на то как они влияют на работу двигателя.
  12. Uvovika

    Setup_JLinkARM_V424a.zip

    Version 1.0.0

    18 downloads

    Setup_JLinkARM_V424a.zip скачать
  13. Южный

    Ford Mondeo 4, клапан N75

    Здравствуйте. Смотру ваши видео обзоры с удовольствием .Сейчас подписался у меня ФМ-4 2012 г. юбилейка дизель 2.0 пробег 120 т.км. вожусь сам .Хотел спросить клапана зажужали но машина ездила бодро видимо был передув но при этом пиналась коробка автомат поменял клапана пинки прекратились это как клапана влияют на коробку и такой момент на турбину клапан выхлоп работал не равномерно но расход топлива на холостых падал до 0.5 л. поменял местами двигатель по выхлопу заработал четко но кажется поднялся расход топлива.Что может быть и как узнать причину у меня мультисканер делфи.
  14. Privet Vladimer. Ja zavalyl svoi Kess 5.017 s internetom ivo mozna vastanavyt? on dajot asipki ''PROTOKOL NOT FOUND'' ! I gde imeno Belarusije ti nachodissia? i skolka stojit eta vostanavlenija Kess u tibe...?
  15. Идем к цели

  1. Load more activity
×